Bortársaság - FoxPost

Joan Vendrell (Vendrell Olivella) a Borsuliban

Joan Vendrell Budapesten járt. A Borsuliban kóstoltuk vele családi borászatuk, a Vendrell Olivella caváit, és rengeteg kérdésünk volt hozzá.

Körülírnád számokkal a borászatot?

22 hektárnyi szőlőültetvényünk van, aminek a 30%-ról készítünk bort, csak 30-70 éves tőkékről szelektálunk, ez végeredményben 45 000 palack évente, a többi szőlőt más borászatoknak adjuk el.

 

Pontosan mi a szereped a birtoknál?

Kis családi borászat vagyunk, tehát édesapám és én csinálunk nagyjából mindent. Mégis én inkább a kereskedelemért, pénzügyi dolgokért felelek, apa pedig a szőlőültetvényeken van, és a végső döntéseket is ő hozza a borkészítésnél a maga 30 éves tapasztalatával.

 

Mesélnél a helyi szőlőfajtákról?

Xarel·lo: Ez az elsődleges szőlőfajtánk a hosszan érlelt pezsgőinknél, gyönyörűen fejlődik idővel. Struktúra, test, sav és nagyszerűen működik a mészköves talajon.

Macabeu: Ezt a fajtát inkább az aromái miatt szeretem, virágokat és friss gyümölcsösséget ad a pezsgőknek.

Parellada: Elegancia, frissesség, szép egyensúlyt hoz akkor is, ha alacsonyabb cukorral szüreteljük, mint a többit. Csak hosszan érlelt pezsgőinkhez használjuk, és szépen tudjuk csökkenteni vele az alkoholtartalmat a cavainkban.
Vörös Grenache: Az egyetlen kékszőlő, amivel dolgozunk, a petnat roséhoz használjuk.

 

Hogy készül a Vendrell Olivellánál a bor?

A minőség maximalizálása a cél és minél kevesebb beavatkozás. Természetesen a szőlőben minden kézzel történik, organikusan műveljük, saját élesztőtörzzsel dolgozunk. Szüret után azonnal hűtjük a leszedett gyümölcsöt préselésig, ahol maximum 60%-os lékinyerés történik. Derítés nincs, minimális, vagy nulla ként használunk, hogy a lehető legjobban megmaradjanak az ízek. A pezsgőink mindig évjáratosak, hogy tükrözzék az adott évet, mindamellett, hogy a pince stílusa is felismerhető maradjon. Legalább 40 hónapig érleljük a cavainkat degorzsálás előtt.

 

Ez alapján természetes borosnak mondod magadat?

Igen, annak gondoljuk magunkat, amennyiben ez a magas minőséget is jelenti. Az, hogy alacsony kénnel, organikusan, természetesen készítünk borokat, fontos, de nem az egyetlen szempont. Egyébként én üdvözlöm ezt a trendet. Elfeledett metódusok élik a reneszánszukat, ráadásul környezetbarát, ami egyre égetőbb kérdés.

 

Ha már a környezettudatosság szóba jött, érzitek a klímaváltozást?

Sajnos igen. Az elmúlt harminc évben majdnem 3 héttel előrébb tolódott a szüret, de a munkafolyamatok minden területére hatással van a klímaváltozás, mind a szőlőben, mind a pincében. Szerencsére többnyire idős ültetvényeink vannak, ezért a melegebb években is tudjuk hozni a minőséget.

 

Szerinted mi a pozíciója a cavának a többi pezsgő mellett?

Ez egy bonyolult kérdés, Penedésben rengeteg potenciál van, és nagy tradíciók. De a borvidék még nem jutott el oda, hogy igazán kiaknázza ezeket a lehetőségeket, és érzem én is, hogy a cava küzd a champagne és a prosecco mellett. Viszont ennek okairól külön interjút is lehetne csinálni. Mindenesetre legalább a fókuszban kéne konszenzust találni: hogy melyik pályán akarunk játszani. Olcsó, belépő kategóriával hódítjuk meg a piacot, vagy a champagne színvonal a cél, elérhetőbb áron?